Le Seiko MM300 - mes impressions

Donc, comme vous pouvez le voir, pas beaucoup a été changé sur le Seiko MM300 avec le SBDX017 par rapport à son incarnation antérieure en tant que SBDX001. Certains ont peut-être cherché plus, mais il semble que la plupart ne cherchaient aucun changement et vous ne pouvez pas reprocher à Seiko de s'en tenir à ce qui fonctionne. Les spécifications de côté, qu'est-ce que j'en pense? Bien, quand j'ai reçu la montre, il est venu dans la boîte à manches en carton typique et contenait le SBDX017 sur un bracelet en acier et un bracelet en caoutchouc gaufré. C'est un ensemble très basique qui ne semble pas hors de propos dans un magasin de plongée à côté des régulateurs ou d'autres équipements - et je pense en fait que c'est plutôt cool. C'est vraiment un non-sens, une vraie montre de plongée sans prétention. Je vais juste frapper la sangle / les bracelets rapidement parce que vous verrez que je ne les ai pas vraiment utilisés. D'abord, j'étais un peu conscient du fait que cette montre était livrée neuve et je ne voulais vraiment pas imposer d'usure à ces pièces.

Le Seiko MM300 sur sa sangle à gaufres

Pourtant, la sangle à gaufres, bien que ce soit historiquement pertinent, était trop longue pour mon poignet et certainement plus adaptée pour quelqu'un portant un costume sec. De plus, je l'ai trouvé un peu "plasticky".

Un coup d'œil sur le bracelet Seiko MM300

Le bracelet, d'un autre côté, je trouve beaucoup plus attrayant que Robert-Jan. Certes, je n'aime pas les petits liens polis à l'intérieur parce que je les trouve décidément non-motivés. En fait, j'aimerais voir quelque chose comme un style de perles de riz ou de jubilé sur cette montre; Je pense que cela aurait l'air mieux et plus approprié.

Un regard sur le micro-réglage sur le bracelet du Seiko MM300. Ce n'est peut-être pas joli mais ça marche très bien.

Cependant, alors que je suis d'accord avec RJ que le micro-ajustable à glissière / à cliquet ressemble à quelque chose qui est sorti d'un atelier lourd, disons, de Cleveland, Ohio, c'est sacrément fonctionnel, bien fait et, de plus, qui le voit de toute façon une fois le bracelet est fermé? De plus, le reste du bracelet me semble solide depuis le fermoir jusqu'aux maillons solides. Je l'ai drapé sur le poignet et je l'ai trouvé très confortable et non tirant les cheveux (c'est un gros problème pour moi). Donc, à la fin, je serais probablement porter le bracelet ou trouver un bracelet en caoutchouc après-vente. Comme vous pouvez le voir, cependant, j'ai apparié le MM300 avec un bracelet NATO de 20 mm - un changement rendu facile par les trous de crampons percés à la croix, toujours appréciés, mais rarement vus.

Le Seiko MM300 a fait le devoir exclusif sur une OTAN - et avait l'air génial!

En regardant de plus près le Seiko MM300, il dispose d'un cadran étonnamment profond avec de grands indices appliqués audacieux. Aussi, malgré son apparence relativement petite, c'est très lisible.

Il suffit de regarder la qualité du cadran Seiko MM300 - c'est sans faille

Un examen plus attentif des indicateurs de l'heure et un coup d'œil sur les grandes mains montre que l'attention aux détails sur cette montre est sacrément ridicule. Je me suis concentré sur cette tolérance serrée en terminant avec Grand Seiko avant et ce n'est pas loin dans cette application sportive - je ne peux qu'imaginer à quel point les plongeurs GS doivent être ridicules!

La lunette sur la Seiko MM300 est peinte sur l'acier et elle est merveilleusement brillante et ressemble presque à la céramique

Cette même précision s'ensuit à l'extérieur dans le cas du polissage et de la lunette sans défaut, d'aspect céramique (c'est peint). Parlant de la lunette, la tourner est une affaire lourde qui suinte la qualité; C'est l'une des questions les plus typiques que me posent les gens qui utilisent ce style de montres pour leur passe-temps souterrain. Je suis aussi fan du boîtier monobloc rarement vu (le mouvement se charge par l'avant).

Le motif tsunami de la marque trouve son chemin sur le boîtier monobloc du Seiko MM300

Il y a quelque chose de bien à renverser une montre et à se retrouver avec une palette plate d'un fond qui, dans cet épisode, est orné du motif tsunami bien connu de la marque. Bien sûr, il empêche l'accès à tous les horlogers formés, mais qui entre et joue avec une montre automatique de toute façon? De plus, cela témoigne de l'engagement de Seiko à résister à 300 mètres d'eau en concevant une montre avec un joint d'étanchéité en moins. Je dirais que mon seul défaut fonctionnel est la couronne vissée. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve toujours Seiko pour employer ce qui ressemble à des fils très étroits que je suis préoccupé par le décapage. Je pense qu'une partie de ceci se rapporte au fait que la montre était toute neuve et ils peuvent juste prendre le temps de s'asseoir.

Malgré un diamètre de boîtier de 44mm, le Seiko MM300 ne porte pas si grand. Crédit ces pattes courtes.

Donc, j'ai mentionné que le Seiko MM300 arbore un boîtier de 44 mm de diamètre. Comme la plupart des Seikos, cependant, cette montre s'use de 3-5mm en raison de ses pattes courtes et du cadran relativement petit. Le cadran semble petit en raison de sa profondeur, de l'épaisseur du Hardlex et de la lunette relativement épaisse.

Notez la hauteur du Seiko MM300 sur mon poignet - il est grand à environ 14,5 mm d'épaisseur.

En rapport avec cela, et c'est probablement mon plus gros boeuf avec cette montre, c'est épais. Bien sûr, quand on achète un thon Seiko, il faut s'attendre à une rondelle de hockey épaisse, mais si un joueur polyvalent est dans les cartons, une montre qui peut remplir deux fonctions en tant que beachcomber ou bureau itinérant exige généralement une certaine subtilité. loin comme hauteur. Ici, à 14,5 mm d'épaisseur, la montre a un peu trop tendance à mon goût. Oui, j'avais deux fines couches de nylon sous le boîtier, donc je n'ai pas aidé la situation, mais c'est toujours un grand. C'est certainement pardonnable et peut-être un peu mieux avec le bracelet, mais si je compare cette montre à l'un de mes favoris, le Rolex Submariner 14060m, il sonne avec une épaisseur de 12.2mm. C'est une grande différence et il n'y a pas de différence de performance en profondeur. Bien sûr, il y a la question du prix.

Voyez la belle finition matte sur le boîtier de la Seiko MM300 et les côtés polis - ils garderont leur forme grâce à la nouvelle application de DiaShield.

En parlant de prix, j'ai mentionné que le Seiko MM300 est coté pour 2350 Euros en Europe et peut être trouvé encore moins (on dirait beaucoup moins) au Japon. Je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire comment rationaliser n'importe quel prix pour n'importe quelle montre au-dessus de 1000 Euros, mais ce que je dirai est que cette pièce offre une quantité ridicule de valeur pour l'argent. Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin (sangle et bracelet), est fabriqué à 100% en interne et, grâce à l'ajout de DiaShield, il devrait être beau pour les années à venir. De plus, dans les cercles de montres de plongée, c'est une pièce sans excuse que personne ne vous reprocherait d'avoir acheté - si c'est en quelque sorte une préoccupation. Pour sûr, c'est une alternative moins chère à une Rolex si vous n'avez pas l'argent, mais je ne pense pas que c'est forcément un substitut plus pauvre. Non, il pourrait facilement faire une vie de devoir et, en prime, permettre au propriétaire d'éviter le globe oculaire velu des voleurs potentiels partout où l'on peut voyager.

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Focus sur la Fascinante P-Series de SevenFriday

Faire de tous les jours son vendredi, c’est le crédo de cette marque suisse qui en seulement 2 ans, a connu une ascension fulgurante. SevenFriday c’est un état d’esprit dérivé de carpe diem, vivre au jour le jour et profiter pleinement de la vie sans se soucier du lendemain. Lumière sur cette marque unique et sur sa première collection, la P-Series

Fondée en 2012 par Daniel Niederer et basée en Suisse, SevenFriday s’inspire des fondamentaux du monde industriel avec un look moderne et branché, tout en restant abordable. Son positionnement est tellement unique dans le monde de l’horlogerie qu’elle a créé son propre marché, ouvrant par la même occasion la porte à de nouvelles marques…et inspirant d’autres déjà établies.

Acier, usine, machines, moteurs, outils et rouages sont dans l’ADN de la marque, avec une sauce au design et à l’architecture moderne. Ce sont les contrastes de matières, la complexité ainsi qu’une qualité de fabrication haut de gamme qui ont fait son succès. Alors oui, son design casual est très atypique, mais il répond clairement aux besoins de consommateurs exigeants en recherche d’un produit (très) différent.

Les montres sont constituées de deux éléments appelés « Box & Interface ». « Box » fait référence au boîtier en acier inoxydable ceinturée d’une bague d’animation qui protège les rouages internes. « Interface » est la somme des aiguilles, du cadran et du mouvement, qui révèle la complexité mécanique du garde-temps.

À lui seul, le cadran concentre 5 strates avec 11 pièces en applique. Le tout est propulsé par un mouvement automatique Miyota de calibre 82S7. Étonnant de prime abord étant donné qu’il s’agit d’une marque suisse, mais ils ne s’en cachent pas… pas d’estampille « Swiss-Made » ici. Celui-ci permet l’affichage des heures et minutes, d’une petite seconde à 5h et d’une indication 24h à 9h.

Sa construction et la maîtrise de sa complexité sont tout simplement fascinantes, on ne peut s’empêcher de vouloir l’admirer de près. C’est un garde-temps qui n’est pas fait pour tout le monde, d’autant plus que son boîtier est très imposant avec un diamètre de 47mm. On s’imagine déjà chevaucher un café racer, SevenFriday au poignet.

En bref, c’est une pépite pour l’homme urbain exigeant recherchant à arborer une pièce exclusive avec une forme rare. Vu la qualité en comparaison avec son prix, si vous voulez oser, on ne peut que vous la recommander. Finissons en beauté avec le genre de détail qui nous touche particulièrement : son packaging. L’écrin a été remplacé par une caisse en bois style cargo à glissière qui renferme la montre, une carte de garantie métallique et des stickers. L’expérience est totale.

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Longines Automatic Watch est devenu de plus en plus attrayant

Le dernier-né de la marque de montres Longines est devenu le sponsor exclusif de la Fédération équestre mondiale (FEI), dont la tâche principale est de fournir des modèles de chronomètres lors des grandes courses. Longines Watch, en particulier les produits de montres Longines automatiques sont recherchés, la plupart des noms et des experts, en évaluant la montre automatique Longines de plus en plus attrayant.

Les montres Longines Automatic ont une excellente précision

Longines en est devenu le sponsor exclusif, confirmant une fois de plus l'excellente qualité, la précision absolue de la ligne de montres Longines Automatic est tombée dans l'œil et est appréciée par FEI. Ils ont choisi d'être le sponsor, fournissant le chronomètre parmi beaucoup d'autres marques horlogères suisses célèbres. En vertu de l'accord, Longines assure la livraison d'échantillons de montres précis dans les courses FEI les plus importantes pour les résultats les plus compétitifs.

Montres automatiques automatiques Longines

Longines Les montres automatiques utilisent de bons matériaux

Peu savent que la marque Longines a été avalée par le Swatch Group. Il s'agit d'un groupe de montres extrêmement puissant, détenu par de nombreuses marques horlogères célèbres telles que Longines, Breguet, Blancpain, Harry Winston, Omega, Léon Hatot, Rado, Calvin Klein, Mido, Hamilton. Actuellement, Swatch Group possède et gère directement les principales opérations de Longines.

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Le Swatch Group est célèbre pour sa richesse, sa part de marché importante ainsi que ses campagnes marketing agressives et agressives. Pour cette raison, les filiales du groupe sont des sociétés mères, des capitaux d'investissement et d'énormes quantités de marketing, y compris les longines sont l'attention du groupe Swatch attention à l'investissement En utilisant les meilleurs matériaux, durables et coûteux pour l'horlogerie.

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La petite histoire des chronographes 2Heuer2

J’ai récemment fait l’acquisition d’un petit chronographe Venus 170 « 2Heuer2 » qu’il me parait vraiment intéressant de présenter ici, même s’il ne s’agit pas d’une restauration. Pendant longtemps ces chronos de la firme de St-Imier  ont suscité quelques débats : pourquoi 2heuer2, s’agit-il de fake hyper courant sur des venus 170, sont-ils militaires…?

Une grosse partie du mystère a été levé par Jarl Fr. Rehn-Erichsen, qui s’occupe de l’excellentissime blog consacré aux Heuer vintage : http://classicheuers.blogspot.com. La plupart des informations que je relaye ici proviennent des éléments rassemblés par Jarl et que l’on peut retrouver de manière éparse sur la toile ainsi que de mes propres observations.

Que sont donc ces mystérieux chronos Venus 170 marqués « 2heuer2 » ?

Si il reste aujourd’hui beaucoup de zone d’ombre autour de ces chronographes Heuer, le pourquoi du comment du logo 2Heuer2 en particulier, on peut néanmoins tirer une ligne historique.

PUBLICITÉ

La publicité reproduite ici, découverte par Jarl, publiée en 1942 nous donne une réponse très claire. Ces chronographes  étaient l’entrée de gamme Heuer durant cette période (Référence 3249). Sachant que la firme d’Ed.Heuer a signé ses mouvements à partir de 1945, il s’agit donc d’une production contemporaine de la seconde guerre mondiale sans pour autant que l’on sache très précisément entre quelles dates ces chronos ont été produits.

Comme on peut le voir sur la publicité, ils étaient proposés en 42 pour la modique somme de 93 francs suisse…  S’il est difficile de faire un équivalent Euros actuels (si quelqu’un est capable je suis preneur) j’ose imaginer qu’il s’agissait d’un prix très abordable qui nous laisserait rêveur aujourd’hui.

Cette publicité prouve aussi directement que ces chronos ne sont en rien militaires contrairement à ce que l’on peut lire sur certaines pages (dès les premières interrogations des internautes, Konrad Knirim avec clairement dit que l’on avait affaire ici à des chronos « sports » et non militaires… Je rajouterais qu’il faut arrêter de croire qu’une montre est militaire parce qu’elle a un fond de cadran noir et semble dater des années 30/40 !).

Contrairement aux chronos Venus 170 de Breitling dont il doit exister à peu près autant de fake que d’originaux, ces chronos Heuer ne semblent (pour l’instant) pas avoir été trop bidouillés pour le moment (quoique certaines images en montre avec de nouveaux boîtiers ou de nouvelles aiguilles). Un grand tour sur la toile permet donc d’avoir un bel aperçu des différentes versions produites.

Il en ressort des caractéristiques assez claires, illustrées ici par celui en ma possession.

-         Boitier en laiton chromé (fragile) bi-poussoirs rectangulaire de 32mm de large (sans couronne) et 38mm de long. Ces boitiers sont, sauf erreur de ma part, des productions tout ce qu’il y a de plus standard et absolument pas spécifiques à Heuer. A peu près toutes les marques et sous-marques ayant utilisé des Venus 170 les ont utilisés. Il semble par contre que différents types de lunettes ont été utilisés par Heuer donnant un accès plus ou moins grand au cadran (voir les différents types de cadrans répertoriés). Le fond clipsé standard est en acier lisse à l’extérieur et bouchonné à l’intérieur. On retrouve estampé dans la partie inférieure le numéro de série de la montre (voir plus bas) et au centre l’inscription « Fond acier inoxydable ». Côté couronne il est difficile d’être catégorique, mais la pub de 1942 en présente une identique à la mienne (crans profond avec côtés arrondis et relativement épaisse) mais il semble que de plus fine aient aussi été montées.

Jarl, dans un post sur Chronocentric, signal l’existence d’une version avec boitier à cornes fine. Son utilisation est possible mais je pencherais dans ce cas pour un remboitage.

  

 

-         Mouvement. Il s’agit d’un Venus 170 non signé, Heuer ne signant ses mouvements qu’à partir de 1945. Tous les mouvements observés sur ces chronos présentent cependant la caractéristique commune d’avoir des côtes de Genève identiques et relativement espacées. C’est particulièrement visible sur le pont.

Cadrans. C’est là où l’affaire se corse car plusieurs type de cadrans ont été réalisés par Heuer avec pour caractéristiques communes : la présence du logo « 2Heuer2 », compteur minutes à 12h, compteur secondes à 6h (un Venus 170 quoi…). Impossible de dire en l’état actuel des connaissances si ces différents cadrans correspondent à des références distinctes ou à une série de production précise…  Au total nous avons pu en identifier cinq types sur la toile (toute personne désirant qu’une image soit retirée peut m’envoyer un mail cela sera fait immédiatement  - All  the pictures here were found on the web exept pictures of my own 2Heuer2, if you are the author of one of them I can remove it asap if you email me).

Type simple

Sans doute le plus courant :  sans les échelles tachymétrique et télémétrique. Aiguilles droites et luminescentes, index luminescent. Existe aussi en aiguilles pleines. Numéros de série vus : 104352, 45462, 46710

Type 2 (la dénomination est perso...)

Présence unique de l’échelle tachymétrique en spirale. Aiguille droite. On note le boitier à anses fine (remboitage ?)

Type 3

Echelle télémétrique extérieure superposée aux compteurs, chemin de fer secondes, index, échelle tachymétrique en spirale

T ype 4

Correspond à la publicité Heuer de 1942 (ref. Heuer 3249) 

De l'extérieur vers l'intérieur : chemin de fer pour l'échelle tachymétrique (graduée de manière progressive), échelle télémétrique avec chiffre vers l'extérieur et échelle des secondes. Les trois graduations se superposent aux compteurs minutes et secondes. Les index (2,3,4,8,9 et 10) à l'interieur de l'échelle des secondes.

La publicité Heuer présente des aiguilles pleines, mais les droites luminescentes sont aussi montées.

Type 5 (de ma collection)

Numéro de série 104727

Echelle tachymetrique à l'extérieur, échelle seconde avec chiffres vers l'intérieur. Index d'heure. Chemin de fer télémétrique. Les trois échelles sont superposées aux compteurs secondes et minutes.

Si cette série de chrono Heuer est maintenant bien identifiée (et donc bien existante !!), il reste néanmoins plusieurs zones d’ombres à leur sujet. Personne n'est aujourd'hui capable d'expliquer pourquoi cette série d'entrée de gamme sur Venus 170 est la seule et unique chez Heuer à porter ce fameux logo 2heuer2. C'est sans doute le point le plus embêtant aujourd'hui... Autre point étonnant, ces montres portant deux types de numéros de série, une première en 10XXXX (plus bas connu 102645, plus haut 104727) et une seconde en 4XXX (seules deux unités connues 45462 et 46710, recensées par Jarl).

Il serait enfin intéressant de savoir si chacun des cadrans correspond à une référence précise mais surtout d'avoir les dates et les volumes de production de ces chronographes 2Heuer2.

A priori plusieurs personnes ont déjà interrogé à Heuer à ce sujet, mais aucune réponse n'a été donnée... Donc si un community manager de la marque tombe par hasard sur ce post....

En espérant avoir un peu fait avancer le schmillblik... Evidemement toute personne ayant quelques détails à ajouter ou des numéros de série à offrir est la bienvenue !

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MONTRE MINIMALISTE - UNE MODE QUI NE SE DÉMODE JAMAIS

Moins il y a de décoration sur votre montre, mieux c'est? Comment pour qui. Quels que soient vos goûts, tout le monde, même le plus important promoteur de décorations, doit reconnaître que la pureté du design n'est pas seulement dans sa montre sa place irremplaçable.

En 1908, l'éminent architecte et architecte tchèque Adolf Loos publie l'ouvrage intitulé Ornement et Crime. Dans ce manifeste protesté quand près de 40 ans, originaire de Brno contre la coutume de décorer les colonnes bâtiment, statues et ornements, qu'il jugeait inutile. Selon lui, les formes lisses, intactes, mettant en évidence la beauté des formes de base. Loos était un véritable pionnier de l'architecture moderne et du modernisme en général. Ses idées ont attiré de nombreux mouvements, y compris le minimalisme, le Bauhaus ou le fonctionnalisme.

Les effets de la visualisation n'ont pas été découverts par l'industrie horlogère et ont persisté jusqu'à aujourd'hui. montres sobres design subtils ont été et sera toujours moderne, mais ce qui est plus facile, plus il se distingue tous les détails. Si quelque chose échoue, l'absence de décoration excuse à tort toute erreur.

La clé de la conception de montres élégantes classiques est la décoration de coupe. La première condition préalable au succès est d'éliminer la principale source de complexité: les complications (caractéristiques). Idéalement, la montre ne devrait avoir que deux mains. Bien sûr, la seconde main peut être tolérée. Tout le reste - la sous-circulation, les trous, les registres - doit disparaître. La deuxième condition est de produire un ton de couleur. L'avantage est l'argent, car le déni de la décoration signifie l'abandon de l'ostentation. Des nuances chaudes d'or (rose, rouge, jaune) créent beaucoup d'attention. Au contraire, les portes ouvertes ont l'acier inoxydable, l'or blanc ou le platine. Naturellement, ni les boîtiers de ces matériaux peuvent contenir des rainures, rainures ou bagues décoratives différentes.

De l'affaire, nous obtenons lentement le mérite de la chose - le cadran. Oubliez les textures, les guilloches, la gravure et les techniques décoratives similaires. Virtuellement, seuls deux types d'ajustements de surface sont autorisés: le ponçage fin, la face du visage diminue discrètement, et le choix des horloges numéro un - la lumière du soleil ou le rayon de soleil (rayon de soleil). Il crée un ligto léger et donne vie à l'horloge. En circonscrivant des formes simples, les flashs de chambre sont plus que souhaitables. Les index et l'échelle des minutes doivent être discrets, mais plusieurs éléments judicieusement disposés peuvent aider à structurer l'espace. Les indices sont directs, souvent même complètement absents. Les chiffres arabes ont la réputation du mal dans leurs vêtements minimalistes. Ils ne souffrent que des chiffres principaux (3, 6, 9, 12).

L'un des éléments obligatoires est le logo (inscription) du fabricant. Cela n'a aucun sens de le contester. Cependant, une vue différente est de souligner l'origine de la montre. Nous savons que les fabricants convainquent guère le Swiss Made de type lettrage fier ou Made in Germany, par exemple, déplacé le couvercle, mais juste pour les modèles, régies par la devise « moins est plus », nous nous félicitons de cette étape.

L'impression générale des montres de pure concepteur peut être résumée dans des expressions élégantes, de bon goût, mais pas toujours classiques. Étonnamment, il est compréhensible de voir ces montres sur les poignets des jeunes gens que vous pourriez avoir deviné. C'est ainsi, le minimalisme a un large groupe cible, l'âge avec sa popularité n'a rien de commun. Indépendamment des tendances actuelles, la modestie dans l'apparence de la montre est une mode qui ne se démode jamais.

voir replique montre et Tag Heuer montre